I 5 migliori shampoo senza parabeni e siliconi (e cosa cambia davvero)

Cerchi i migliori shampoo senza parabeni e siliconi e ti aspetti una classifica. La trovi, cinque prodotti scelti leggendo le liste ingredienti una per una. Ma prima devi sapere una cosa che quasi nessuna guida italiana ti dice, e che cambia il modo in cui spendi i tuoi soldi: quelle due esclusioni non valgono la stessa cosa. Una delle due, in Europa, è già scritta nella legge e te la ritrovi anche negli shampoo che non la sbandierano. L'altra è una scelta tecnica vera, che ha senso per certi capelli e per altri no.

Il claim "senza parabeni e siliconi" nasce dal marketing, non dalla chimica: mette insieme un conservante e un agente condizionante, cioè due ingredienti che nel flacone fanno mestieri diversi e non si sostituiscono a vicenda. Qui li separiamo. Poi ti diciamo quali cinque shampoo rispettano davvero il criterio, quali abbiamo scartato perché erano solo "senza solfati" travestiti, e cosa succede ai tuoi capelli nella prima settimana senza siliconi — la fase che fa mollare quasi tutti al terzo lavaggio.

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Parabeni e siliconi non sono lo stesso problema

Sono due categorie di ingredienti senza nulla in comune: i parabeni sono conservanti che impediscono a muffe e batteri di crescere nel flacone, i siliconi sono agenti condizionanti che rivestono il capello per renderlo liscio e pettinabile. Toglierli insieme è una scelta di marketing, non una necessità formulativa.

Il conservante e l'agente condizionante fanno due mestieri diversi

Uno shampoo è per l'ottanta per cento acqua. L'acqua, in un flacone che apri e chiudi in bagno per due mesi, è un terreno di coltura perfetto: senza un sistema conservante ci cresce dentro di tutto, dalle muffe alla Pseudomonas aeruginosa. Il conservante non serve a te, serve al prodotto — ed è obbligatorio in senso pratico, perché un cosmetico che si contamina è un cosmetico pericoloso.

I siliconi fanno l'opposto: non proteggono il prodotto, agiscono sul capello. Formano una pellicola sottilissima sul fusto che riempie le scaglie sollevate della cuticola, riduce l'attrito fra un capello e l'altro e restituisce lucentezza immediata. Sono efficaci, e questo va detto: nessuna alternativa naturale dà lo stesso effetto nello stesso identico momento.

Quindi le due esclusioni rispondono a due domande diverse. "Senza parabeni" risponde a una domanda di sicurezza. "Senza siliconi" risponde a una domanda di resa sul capello. Confonderle porta a comprare male: c'è chi cambia shampoo per i parabeni quando il suo problema erano gli accumuli, e chi fa il contrario.

Perché il marketing li ha messi nella stessa frase

Perché funziona. Fra il 2010 e il 2015 due paure diverse sono cresciute in parallelo: quella sui conservanti, alimentata da studi mal riportati, e quella sugli accumuli, alimentata dai forum di chi cura i capelli ricci. Il fronte del flacone è un posto piccolo e caro: metterci tre negazioni in fila — senza solfati, senza parabeni, senza siliconi — costa meno che spiegare cosa c'è dentro.

Il risultato è un'etichetta che parla per sottrazione. Ti dice cosa non c'è, mai cosa c'è al suo posto. E il "cosa c'è al suo posto" è esattamente la parte che determina se quello shampoo funzionerà sui tuoi capelli. Se vuoi allenarti a leggerlo, la nostra guida a come leggere l'INCI di uno shampoo parte da lì.

Parabeni: cosa dice davvero il regolamento europeo

In Europa i parabeni più discussi sono già vietati per legge dal 2014, e quelli ancora ammessi hanno tetti di concentrazione precisi fissati dal Regolamento (CE) 1223/2009. La conclusione onesta è scomoda: nello shampoo che compri in Italia il parabene "pericoloso" non c'è più, che l'etichetta lo dica o no.

I cinque parabeni fuori legge dal 2014

Il Regolamento (UE) 358/2014 ha inserito nell'Allegato II del Regolamento cosmetico — l'elenco delle sostanze vietate — cinque parabeni a catena lunga o ramificata: isopropilparabene, isobutilparabene, fenilparabene, benzilparabene e pentilparabene. Il motivo dichiarato non è stato una prova di danno, ma l'opposto: mancavano i dati per considerarli sicuri, erano poco usati, e la Commissione ha scelto di toglierli invece di finanziarne la valutazione.

Quella decisione ha una conseguenza che quasi nessuno spiega. Se un prodotto è legalmente in vendita in Italia oggi, quei cinque parabeni non ci sono, per costruzione. L'etichetta "senza parabeni" su un flacone italiano, riferita a questa famiglia, sta rivendicando il rispetto di una legge — come un'acqua minerale che si vantasse di essere senza piombo.

Quelli ancora ammessi, e a quale concentrazione

Restano in Allegato V, l'elenco dei conservanti autorizzati, quattro parabeni. Metilparabene ed etilparabene sono ammessi fino allo 0,4% come singolo estere e allo 0,8% come somma degli esteri: sono le due molecole a catena più corta, quelle su cui il Comitato scientifico per la sicurezza dei consumatori (SCCS) ha raccolto più dati e trovato meno problemi.

Propilparabene e butilparabene sono stati stretti dal Regolamento (UE) 1004/2014: la somma dei due non può superare lo 0,14%, e sono vietati nei prodotti non risciacquati destinati all'area del pannolino nei bambini sotto i tre anni. Qui c'è un dettaglio che vale la pena conoscere: il parere SCCS li considerava sicuri fino allo 0,19%, e la Commissione ha scelto comunque il tetto più basso. Il regolatore europeo, su questa famiglia, è stato più prudente della sua stessa consulenza scientifica.

Uno shampoo, infine, è un prodotto a risciacquo. Il tempo di contatto con la cute si misura in decine di secondi, non in ore, e la quota che resta addosso dopo il risciacquo è una frazione di quella applicata. Guo e Kannan, in una rassegna di 170 prodotti per la cura personale pubblicata su Environmental Science & Technology nel 2013, hanno trovato parabeni in circa il 40% dei prodotti a risciacquo contro il 60% di quelli da non risciacquare, e hanno stimato che il grosso della dose assorbita per via cutanea arriva proprio dai leave-on. Va letta per quello che è: una fotografia del mercato statunitense di allora, che misura l'esposizione e non il danno, e che precede le restrizioni europee di cui parliamo qui. Ma il verso è chiaro — se i parabeni ti preoccupano, la crema che tieni addosso tutto il giorno conta molto più dello shampoo che risciacqui in un minuto.

Il conto che nessuno fa: cosa è arrivato al posto dei parabeni

Togliere un conservante non significa restare senza: significa metterne un altro. E nel decennio in cui l'industria ha rimosso i parabeni per ragioni commerciali, il peso si è spostato su molecole che negli ambulatori dermatologici danno più reazioni allergiche di quelle che hanno sostituito.

Gli isotiazolinoni hanno preso il loro posto

Questa è la parte che manca in ogni classifica italiana. Un conservante va tolto, ma qualcosa deve prenderne il posto — e la sostituzione più diffusa è stata verso gli isotiazolinoni, in particolare la coppia metilcloroisotiazolinone e metilisotiazolinone che in etichetta trovi come MCI/MI.

Sukakul e colleghi hanno pubblicato su Contact Dermatitis nel 2019 una revisione retrospettiva di 2.803 pazienti sottoposti a patch test in un ambulatorio di dermatite da contatto di Bangkok fra il 2006 e il 2018. Nell'arco dei dodici anni le reazioni positive al paraben mix sono calate in modo statisticamente significativo, insieme a quelle di nichel, cromo, cobalto e profumi. L'unico allergene in crescita significativa è stato il MCI/MI, passato dal 2,4% al 10,7%. Onestà impone di riportare anche il resto della conclusione: nell'ultimo biennio analizzato la quota di reazioni a MCI/MI è tornata a scendere, probabilmente per effetto delle restrizioni normative arrivate nel frattempo. Ed è uno studio su pazienti che si presentano in un ambulatorio allergologico, non sulla popolazione generale: le percentuali non sono trasferibili a te.

Cosa significa per te, in pratica

Il punto resta in piedi lo stesso. I parabeni, fra i conservanti, sono storicamente fra i meno sensibilizzanti, e la corsa a toglierli ha portato in etichetta molecole che in ambulatorio danno più problemi. Nel terzo shampoo della nostra selezione lo vedi in chiaro: al posto dei parabeni c'è un cedente di formaldeide. Non è un difetto grave, ma non è nemmeno il passo avanti che il fronte del flacone lascia intendere.

La conseguenza operativa è una sola, e ribalta l'abitudine. Non cercare l'assenza di un ingrediente: cerca la presenza di quello che lo sostituisce. Se la cute ti reagisce, i nomi da controllare sono Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone, Diazolidinyl Urea, Imidazolidinyl Urea, DMDM Hydantoin e Quaternium-15. Un'etichetta che urla "senza parabeni" e tace su questi ti ha dato mezza informazione, e non la metà che ti serviva.

Siliconi: quelli che restano attaccati al capello

Qui, al contrario dei parabeni, la scelta di escludere ha un senso pratico documentato. Ma "silicone" copre molecole con comportamenti opposti, e solo una parte della famiglia crea davvero il problema per cui il claim esiste: quella che non si scioglie in acqua e resta sul fusto lavaggio dopo lavaggio.

Non solubili in acqua: dimethicone e dimethiconol

Sono i siliconi classici, quelli a cui pensi quando senti la parola. Dimethicone e dimethiconol sono oli di silicone che si depositano sul fusto e non se ne vanno con l'acqua: per rimuoverli serve un tensioattivo abbastanza forte, che nella pratica significa un solfato o un lavaggio chiarificante.

Che il deposito sia reale e misurabile è documentato. Gruber e colleghi, sul Journal of Cosmetic Science nel 2001, hanno usato la spettroscopia a fluorescenza di raggi X per quantificare in modo non distruttivo il silicio depositato su ciocche di capelli vergini lavate ripetutamente con shampoo modello contenenti dimethicone emulsionato. In assenza di polimero cationico il silicone si depositava e mostrava accumulo progressivo a lavaggi ripetuti. Ma la conclusione va presa intera, ed è più interessante della metà che circola: quando nella formula c'era polyquaternium-10, l'accumulo si riduceva in modo netto e la quantità depositata restava stabile lavaggio dopo lavaggio. Vale segnalare che gli autori lavoravano per Amerchol, azienda che quei polimeri cationici li produce e li vende: il conflitto è reale ed è nella direzione della loro conclusione.

La lezione pratica è comunque robusta e più fine dello slogan: l'accumulo di silicone non è automatico, dipende da come è costruita l'intera formula. Uno shampoo con dimethicone e un buon sistema di polimeri cationici accumula meno di uno con dimethicone e basta. Sul fronte del flacone questa differenza non compare mai.

Amodimethicone, il caso che rovina gli elenchi

L'amodimethicone è un silicone amino-funzionale: porta gruppi amminici che gli danno carica positiva e lo fanno legare in modo selettivo alle zone del capello danneggiate, che sono quelle più cariche negativamente. Tradotto: si deposita dove serve e molto meno dove non serve.

Negli elenchi che girano nei gruppi sul metodo Curly Girl viene classificato in due modi opposti a seconda della fonte, e la ragione è che entrambe le classificazioni sono difendibili. Non è idrosolubile, quindi tecnicamente sta con i non solubili; ma si rimuove con tensioattivi molto più blandi di quelli che servono per il dimethicone, quindi in pratica accumula assai meno. Se hai capelli danneggiati e ti trovi bene con un prodotto che lo contiene, non c'è motivo tecnico per buttarlo.

I siliconi che se ne vanno da soli

Metà della famiglia non pone il problema per cui il claim esiste: i siliconi modificati con polietilenglicole si sciacquano con la sola acqua e quelli ciclici evaporano dopo l'applicazione. Nessuno dei due si accumula, e in etichetta stanno sotto la stessa parola dei siliconi che restano.

Solubili e parzialmente solubili: i PEG-modificati

Quando davanti al nome del silicone trovi un PEG seguito da un numero — PEG-12 Dimethicone, PEG-8 Dimethicone, Dimethicone Copolyol — sei davanti a una molecola modificata con catene di polietilenglicole che la rendono idrofila. Quei siliconi si sciacquano con la sola acqua, o con un tensioattivo delicatissimo.

Significa che accumulano molto poco, e che il problema per cui esiste il claim "senza siliconi" qui in gran parte non si pone. Un prodotto con PEG-12 dimethicone e un prodotto con dimethicone puro vengono raccontati come la stessa cosa dalla stessa frase in etichetta, e non lo sono. Da Gama e colleghi, su Journal of Cosmetic Dermatology nel 2018, hanno misurato proprio il PEG-12 dimethicone come agente condizionante su capelli trattati con tinta ossidativa, trovando meno perdita proteica rispetto al controllo senza condizionanti.

Volatili: cyclopentasiloxane e il giro di vite normativo

Il cyclopentasiloxane (D5) e i suoi parenti ciclici sono siliconi volatili: servono a distribuire il prodotto e a dare scorrevolezza durante l'applicazione, poi evaporano. Non restano sul capello, quindi non accumulano quasi per definizione.

Su questi, però, la pressione normativa è arrivata da tutt'altra parte: non dalla sicurezza per chi li usa, ma dall'ambiente. Il Regolamento (UE) 2024/1328 ha modificato l'Allegato XVII del REACH restringendo D4, D5 e D6 sotto lo 0,1% nei cosmetici — dal 6 giugno 2026 per i prodotti a risciacquo e dal 6 giugno 2027 per quelli da non risciacquare. È una restrizione chimica generale, non una norma cosmetica: la ragione è la persistenza ambientale, non il tuo cuoio capelluto. Ma l'effetto pratico è che questa famiglia sta uscendo dalle formule europee da sola, senza bisogno che tu la cerchi in etichetta.

Come leggere l'INCI e riconoscere un silicone in dieci secondi

Non serve la chimica: bastano tre terminazioni e una regola sulla posizione. In dieci secondi capisci se uno shampoo ha siliconi, se li ha in quantità rilevante, e se al loro posto ci sono polimeri che fanno lo stesso mestiere sotto un altro nome.

I tre suffissi che tradiscono un silicone

Scorri la lista ingredienti e cerca le parole che finiscono in -cone, -conol o -siloxane. Sono praticamente tutti: dimethicone, cyclomethicone, amodimethicone, trimethicone, cetyl dimethicone, dimethiconol, cyclopentasiloxane, cyclohexasiloxane, phenyl trimethicone.

Due eccezioni utili da tenere a mente. Il silicone quaternium (numerato: silicone quaternium-16, -22) non finisce con nessuno dei tre suffissi ed è comunque un silicone. E il Bis-PEG-18 Methyl Ether Dimethyl Silane finisce in "silane", ma appartiene alla famiglia ed è idrosolubile. Se hai un dubbio su un nome lungo e impronunciabile che contiene "sil", è quasi sempre un silicone.

I polimeri filmogeni che fanno lo stesso lavoro senza chiamarsi silicone

Questa è la parte in cui l'etichetta "senza siliconi" smette di significare quello che credi. Nel formulare uno shampoo senza siliconi bisogna comunque districare, ridurre l'attrito e dare morbidezza — e il modo standard è usare polimeri cationici filmogeni.

I nomi da riconoscere sono Polyquaternium- seguito da un numero (il 10 è il più comune), Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Behentrimonium Chloride, Cetrimonium Chloride. Formano una pellicola sul capello, si legano alle zone danneggiate, e in caso di sovradosaggio possono appesantire esattamente come un silicone. Nella nostra selezione li trovi in tre prodotti su cinque, e non è un difetto — è come si costruisce uno shampoo senza siliconi che funzioni. Ma un'etichetta che dice "niente pellicole sul capello" sta esagerando.

Da conoscere anche gli oli e i burri vegetali usati in quota alta, e i PEG- esteri come il PEG-120 Methyl Glucose Dioleate: sono emollienti e sensorializzanti che, sui capelli fini, danno la stessa sensazione di "pesante" per cui molti erano scappati dai siliconi.

La posizione nella lista conta più del nome

Gli ingredienti sono elencati in ordine decrescente di concentrazione fino all'1%; sotto quella soglia l'ordine è libero. Quindi un dimethicone nelle prime cinque voci e un dimethicone in fondo, dopo i conservanti e i profumi, sono due prodotti completamente diversi anche se l'etichetta è la stessa.

La scorciatoia pratica: guarda dove compare il Parfum o il Sodium Benzoate. Tutto quello che sta dopo è quasi sempre sotto l'1%. Un silicone che sta lì contribuisce poco, e non è il motivo per cui il tuo capello si appesantisce.

Il pH, la variabile che l'INCI non ti dice

Puoi togliere ogni silicone e ogni parabene e avere lo stesso identico crespo di prima, perché una parte del problema non sta nella lista ingredienti: sta nell'acidità del prodotto, che in etichetta non compare quasi mai e che nessun claim di esclusione ti aiuta a scegliere.

Perché un numero assente conta più di un ingrediente presente

Il capello ha una superficie carica negativamente e il suo stato naturale è leggermente acido. Uno shampoo alcalino accentua quella carica, i capelli si respingono, l'attrito fra un fusto e l'altro aumenta e le scaglie della cuticola si sollevano: è la meccanica del crespo, e non ha niente a che vedere con la presenza o l'assenza di dimethicone.

La variabile che con l'INCI non c'entra e che spiega molti cambi di shampoo inutili è quindi il pH. Gavazzoni Dias e colleghi, su International Journal of Trichology nel 2014, hanno misurato il pH di 123 shampoo di marchi internazionali trovandolo distribuito fra 3,5 e 9,0, con oltre il 60% sopra 5,5. Un pH alcalino aumenta la carica negativa della superficie del fusto, quindi l'attrito fra i capelli, quindi il danno alla cuticola e il crespo. È un lavoro di misura su prodotti e una rassegna della letteratura, non uno studio clinico su persone, e gli autori dichiarano di non avere conflitti d'interesse; loro stessi scrivono che manca uno standard e servono studi per fissare l'intervallo ideale. Ma il messaggio operativo regge: se hai cambiato tre shampoo senza siliconi e il crespo non si muove, il problema può essere il pH e non la pellicola.

Come si fa, in pratica, visto che il numero sul flacone non c'è. Due scorciatoie. Gli shampoo che dichiarano un pH lo scrivono quasi sempre, e chi lo scrive di solito lo tiene sotto 5,5: l'assenza del dato è già un'informazione. E il balsamo, che è acido per costruzione, riporta la superficie del fusto verso il suo stato naturale — è il motivo per cui saltarlo peggiora il crespo molto più di qualunque silicone tolto dalla formula.

Come abbiamo selezionato questi cinque shampoo

Nessuno di questi cinque è finito in classifica dopo una prova sui capelli: la selezione nasce dal confronto fra dati verificabili, e ti diciamo esattamente quali. Il criterio più pesante è anche il più banale — che il prodotto rispetti davvero l'esclusione che il titolo di questa pagina promette.

• Doppia esclusione verificata, non dedotta. Per ogni candidato abbiamo cercato la lista ingredienti completa e controllato una per una l'assenza di voci in -cone, -conol, -siloxane e di conservanti della famiglia dei parabeni. Dove l'INCI integrale non era reperibile, abbiamo verificato la dichiarazione di esclusione su più fonti indipendenti dal venditore. Dove non siamo riusciti a fare nemmeno questo, il prodotto è stato scartato, non promosso col beneficio del dubbio.
• Categoria merceologica non basta. Tre candidati fra quelli in partenza erano etichettati solo "senza solfati": nessuna menzione di parabeni o siliconi, né nel titolo né nella scheda. Sono fuori, anche se sono ottimi shampoo, perché questa pagina promette un'altra cosa.
• Sistema conservante dichiarato. Uno shampoo senza parabeni ha comunque un conservante. Abbiamo guardato quale, e quando è un cedente di formaldeide o un isotiazolinone lo scriviamo nel box, fra i contro.
• Cosa c'è al posto del silicone. Polimero cationico, olio vegetale, burro, nulla del tutto: cambia completamente la resa e chi ne trae vantaggio. È la variabile che decide se quel prodotto è giusto per capelli fini o per capelli spessi.
• Formato e continuità di acquisto. A parità di tutto il resto abbiamo preferito i formati più capienti e i marchi con distribuzione ampia, perché uno shampoo che ti trovi solo su un canale è uno shampoo che prima o poi devi cambiare.
• Nessun voto copiato dalle medie clienti. Il voto in ogni box è della Redazione e nasce dal confronto fra le formule, non dalle stelline della scheda.

Una nota sul prezzo, per trasparenza: in questa pagina non trovi cifre. Gli shampoo senza parabeni e siliconi coprono una forbice ampia, dal formato da supermercato alla referenza da erboristeria, e l'importo aggiornato di ciascuno sta solo sulla scheda Amazon del prodotto — è l'unico posto in cui è corretto leggerlo.

I 5 migliori shampoo senza parabeni e siliconi

Cinque prodotti, cinque profili di capello diversi. Nessuno dei cinque contiene siliconi o parabeni: su questo il criterio è rispettato da tutti. Le differenze stanno in cosa c'è al loro posto, ed è lì che si decide quale è quello giusto per te.

1. Puurest Shampoo senza solfati, siliconi e parabeni — il più leggibile di tutti

Nove ingredienti. È il motivo per cui sta al primo posto: Aqua, Coco-Glucoside, Disodium Lauryl Sulfosuccinate, Simmondsia chinensis (Jojoba) Seed Oil, Xanthan Gum, Citric Acid, Sodium Benzoate, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Eucalyptus Globulus Leaf Oil. Non c'è niente che finisca in -cone, niente che finisca in -paraben, e ogni voce è verificabile in dieci secondi senza dizionario.

La detersione è affidata a coco-glucoside, un tensioattivo non ionico da glucosio e cocco, affiancato dal disodio lauril sulfosuccinato: un anionico delicato che appartiene alla famiglia dei sulfosuccinati, non a quella dei solfati. Il condizionamento lo fa il guar cationico, che è il polimero filmogeno di cui abbiamo parlato sopra — si deposita, districa e si risciacqua. Il conservante è sodio benzoato, che lavora a pH acido: l'acido citrico in lista non è lì per caso.

L'assenza di profumo è la scelta che lo rende adatto a chi ha la cute che reagisce. Nei registri di dermatite allergica da contatto le miscele di profumi sono da anni ai primi posti, e togliere il Parfum elimina in un colpo solo decine di molecole potenzialmente sensibilizzanti. Il rovescio della medaglia è sensoriale: sotto la doccia non senti niente e i capelli non sanno di nulla. A molti sembra che non abbia lavato. Ha lavato.

2. Valquer Volume-up Shampoo Zero% — per capelli fini che si appiattiscono

Quattro esclusioni sullo stesso flacone — sale, solfati, parabeni, silicone — e una scelta di posizionamento che ha una logica tecnica: il volume. Se hai capelli fini, sei nel profilo che dai siliconi ricava il beneficio più piccolo e il danno più grande. La pellicola che su una chioma spessa e crespa si distribuisce e si fa dimenticare, su un capello sottile pesa in proporzione molto di più e schiaccia la radice.

La formula punta su germe di grano e vitamina E come parte condizionante leggera. L'assenza di cloruro di sodio, che negli shampoo serve soprattutto ad addensare, lascia una texture più fluida: è un dettaglio che sembra irrilevante e non lo è, perché con un prodotto liquido si tende a dosarne troppo e a ottenere il contrario del volume che si cercava. Mezza noce basta.

Un avvertimento onesto sui tempi. Il volume non arriva al primo lavaggio se sopra c'è ancora l'accumulo di mesi di prodotti siliconati: prima quello va tolto, e uno shampoo senza solfati non lo toglie. Se vieni da anni di due-in-uno, parti con un lavaggio chiarificante e poi passa a questo. Il resto della strategia sul volume lo trovi nella nostra guida su capelli fini e volume.

3. Maui Moisture Nourish & Moisture Coconut Milk — il più ricco della selezione

Questo è il prodotto che ci permette di mostrare in pratica tutto quello che abbiamo scritto sopra, perché la sua lista ingredienti è pubblica e va letta per intero: Aloe Barbadensis Leaf Juice, Water, Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, Cocamidopropyl Betaine, PPG-2 Hydroxyethyl Coco/Isostearamide, Glycol Distearate, Cocos Nucifera Water, Cocos Nucifera Fruit Extract, Psidium Guajava Seed Oil, Mangifera Indica Seed Butter, Polyquaternium-10, Sodium Cocoyl Isethionate e a seguire, fino a Diazolidinyl Urea, Iodopropynyl Butylcarbamate, Fragrance.

Siliconi: zero. Parabeni: zero. Il criterio della pagina è rispettato in pieno. Ma guarda cosa c'è al loro posto. Il conservante è diazolidinil urea, un cedente di formaldeide, affiancato da iodopropynyl butylcarbamate: è la dimostrazione plastica del punto che facevamo prima — togliere i parabeni non significa togliere i conservanti, significa cambiarli, e il sostituto non è automaticamente più innocuo. Se hai una sensibilità nota alla formaldeide, questo shampoo non fa per te, checké ne dica il fronte del flacone.

Il tensioattivo principale è un olefin sulfonate: non è un solfato in senso chimico, ma non è nemmeno un tensioattivo timido. E il condizionamento senza siliconi lo fanno polyquaternium-10, guar cationico, burro di mango e olio di guava. È una formula ricca, costruita per capelli secchi e crespi, e su una chioma fine appesantisce dal secondo lavaggio. Se i tuoi capelli sono ricci, incrocia questa scelta con la nostra selezione di shampoo per capelli ricci.

Le due Faith In Nature: senza siliconi e parabeni, ma non senza solfati

Chiudono la classifica due referenze della stessa casa che condividono la base detergente e cambiano solo la parte aromatica e attiva. Rispettano in pieno il criterio di questa pagina, e portano con sé la lezione più utile di tutte sul modo in cui le etichette sono scritte.

4. Faith In Nature Rosmarino — il quotidiano da 400 ml

Qui serve la massima chiarezza, perché è il caso che spiega perché questa pagina esiste. La lista è: Aqua, Ammonium Lauryl Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Caprylyl/Capryl Glucoside, Glycerin, Rosmarinus Officinalis Leaf Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Urtica Dioica Leaf Extract, Chamomilla Recutita Flower Extract, Maris Sal, CI 75810, Sodium Benzoate, Citric Acid, Limonene, Linalool.

Senza siliconi: vero. Senza parabeni: vero — il conservante è sodio benzoato. Sul criterio di questa pagina è pienamente in regola, e per questo è in classifica. Ma la seconda voce è ammonium lauryl sulfate, cioè un solfato. Il fronte del flacone dice "senza SLS", e SLS sta per sodium lauryl sulfate: la dichiarazione è letteralmente corretta e sostanzialmente elusiva.

Se sei arrivato qui cercando "senza parabeni e siliconi", questo prodotto ti serve e lo trovi in classifica al posto che merita. Se in realtà quello che cercavi era una formula senza solfati, questo non è il flacone giusto e il posto giusto è la nostra guida ai migliori shampoo senza solfati. È esattamente il motivo per cui abbiamo separato le tre esclusioni invece di trattarle come sinonimi.

Detto questo, è un buon shampoo quotidiano: pulisce bene, ha una lista corta e comprensibile, il formato da 400 ml regge a lungo e il marchio ha una distribuzione capillare anche fuori da Amazon. Limonene e linalolo compaiono in coda — sono componenti naturali degli oli essenziali, di dichiarazione obbligatoria sopra una certa soglia, e per chi ha cute reattiva ai profumi vanno considerati.

5. Faith In Nature Pompelmo e Arancia — la variante per cute grassa

Stessa casa, stessa architettura di formula, obiettivo diverso. Anche qui la base è Aqua, Ammonium Lauryl Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Caprylyl/Capryl Glucoside, e vale identica la precisazione del punto precedente: senza siliconi e senza parabeni sì, senza solfati no.

Cambia la parte aromatica e attiva, e non è un dettaglio cosmetico. Qui ci sono sette oli essenziali di agrumi e affini — arancia dolce, pompelmo, litsea cubeba, mandarino, lemongrass, citronella — più tocoferolo e olio di girasole a smorzare. Su una cute che produce molto sebo la combinazione fra una base sgrassante e gli oli essenziali agrumati funziona: il capello resta leggero più a lungo fra un lavaggio e l'altro.

Il rovescio è che sette oli essenziali significano molti allergeni potenziali, e chi ha la cute reattiva farebbe meglio a guardare il numero uno di questa classifica. E se il tuo problema è che i capelli si ungono in ventiquattro ore, prima di cambiare shampoo vale la pena rivedere con che frequenza li lavi: spesso il sebo in eccesso è una risposta a una detersione troppo aggressiva, non la causa.

La tabella per scegliere in due minuti

Le due colonne di destra non le trovi su nessuna scheda prodotto: sono nostre, ricavate incrociando le liste ingredienti e il posizionamento dichiarato. Servono a rispondere alla domanda che viene dopo l'acquisto, cioè cosa ti mancherà ancora una volta finito il flacone.

Shampoo	Formato	Per chi è pensato	Cosa serve accanto (nostra analisi)	Il limite che l'etichetta non dice (nostra analisi)
Puurest senza profumo	250 ml	Cute reattiva, chi vuole una lista corta	Un balsamo generoso se hai lunghezze secche: la formula non condiziona molto	È il formato più piccolo: a parità di lavaggi finisce per primo
Valquer Volume-up Zero%	400 ml	Capelli fini che si appiattiscono	Un lavaggio chiarificante iniziale se vieni da anni di siliconi	Al primo lavaggio spesso non succede niente: il volume arriva dopo
Maui Moisture Coconut Milk	385 ml	Capelli secchi, crespi, ricci	Nulla: è autosufficiente, semmai serve alleggerire	Conservato con un cedente di formaldeide, non con i parabeni
Faith In Nature Rosmarino	400 ml	Cute e capelli normali, uso quotidiano	Un balsamo senza siliconi sulle lunghezze, se le porti lunghe	Contiene ammonium lauryl sulfate: non è uno shampoo senza solfati
Faith In Nature Pompelmo	400 ml	Cute grassa, lavaggi frequenti	Un leave-in leggero sulle punte, che la base sgrassa	Sette oli essenziali di agrumi: molti allergeni in etichetta

Il modo giusto di leggerla è dalla quarta colonna, non dalla prima. Nessuno dei cinque è una soluzione completa da solo, perché uno shampoo lava e basta: quello che decide il risultato è cosa gli metti dietro. Chi sbaglia acquisto quasi sempre non ha sbagliato shampoo — ha comprato lo shampoo giusto e non ha cambiato nient'altro della sua routine.

In tabella non trovi una colonna prezzo, e non è una dimenticanza: gli importi cambiano di continuo e l'unico dato affidabile è quello che leggi sulla scheda del prodotto nel momento in cui compri. Tutti e cinque sono venduti su Amazon, e l'importo aggiornato di ciascuno lo trovi solo lì.

La prima settimana senza siliconi: perché sembra che sia peggiorato tutto

Nei primi tre o quattro lavaggi dopo aver tolto i siliconi i capelli sembrano più opachi, più ruvidi e più difficili da pettinare. Non è un difetto dello shampoo nuovo: è la rimozione progressiva di una pellicola che stava mascherando lo stato reale del fusto.

Cosa succede davvero al fusto

Il silicone non ripara niente. Riempie: si distende sopra le scaglie della cuticola sollevate e crea una superficie liscia e uniforme che riflette la luce. Il capello sotto resta esattamente com'era — poroso, con la cuticola aperta, con i punti di danno dove sono sempre stati.

Quando togli la pellicola, quella superficie riappare. La luce non viene più riflessa in modo uniforme e il capello sembra spento; l'attrito fra i capelli torna quello vero e il pettine incontra resistenza. Non è peggiorato: è tornato visibile. La differenza fra le due cose è tutto il senso di questa fase.

C'è anche una parte meccanica. Liu e colleghi, su ACS Omega nel 2022, hanno studiato con microscopia a forza atomica, spettroscopia fotoelettronica a raggi X e misure di angolo di contatto cosa succede alla superficie del capello dopo la decolorazione: lo strato lipidico esterno viene assottigliato o rimosso, la fibra diventa bagnabile e l'attrito aumenta, e da lì arrivano l'opacità e la sensazione "stopposa". Nello stesso lavoro le emulsioni senza siliconi hanno ripristinato l'idrofobicità in modo comparabile a quelle siliconate. Due avvertenze, entrambe importanti: è uno studio in vitro su ciocche, non su teste; e i quattro autori lavorano per BASF, che produce e vende proprio gli ingredienti alternativi risultati efficaci — un conflitto reale, orientato nella direzione della conclusione.

Quanto dura la fase di transizione

Da due a sei settimane, con una variabilità enorme che dipende da tre fattori misurabili: da quanto tempo usavi siliconi non solubili, quanto sono lunghi i tuoi capelli, e ogni quanto li lavi.

La logica è semplice. La punta di un capello lungo cinquanta centimetri ha almeno quattro anni di vita e quattro anni di depositi; la radice ne ha pochi mesi. Ecco perché la transizione si vede prima sulla parte alta e la sensazione di "stopposo" resiste più a lungo sulle lunghezze. Chi ha il caschetto e lava tre volte a settimana ne esce in dieci giorni; chi ha i capelli a metà schiena e lava una volta a settimana può metterci due mesi.

Come accorciare la fase di transizione

Si accorcia togliendo in un colpo solo ciò che altrimenti trascineresti per settimane, e cambiando tre abitudini di lavaggio. Chi molla al terzo lavaggio quasi sempre non ha fatto nessuna delle due cose e sta giudicando un capello ancora coperto di depositi vecchi.

Il lavaggio chiarificante che sembra un controsenso

La scorciatoia esiste ed è controintuitiva: un solo lavaggio chiarificante prima di iniziare. Uno shampoo con solfati, usato una volta sola, rimuove in un colpo i depositi accumulati e ti evita di trascinarli per settimane con un detergente delicato che non ce la fa. Sembra il contrario di quello che stai cercando di fare, e invece è il modo più rapido per arrivare al punto in cui il nuovo shampoo può lavorare su un capello pulito.

Tre abitudini da cambiare subito

Poi tre accorgimenti che cambiano la percezione in questa fase. Insaponare due volte al primo lavaggio, perché senza solfati la prima passata si occupa quasi solo di sciogliere il grasso. Usare un balsamo, sempre: senza siliconi il capello ha bisogno di condizionamento vero, e togliere il balsamo insieme allo shampoo è l'errore che fa fallire più transizioni — la nostra selezione di balsami senza siliconi serve esattamente a quello. E non giudicare il risultato prima di sei lavaggi.

Un'ultima variabile che nessuno mette in conto: l'acqua di casa. In buona parte d'Italia è dura, cioè ricca di calcio e magnesio, e quei minerali si depositano sul fusto dando esattamente la stessa sensazione di pesantezza e opacità che si attribuisce al silicone. Se hai fatto il chiarificante, cambiato shampoo e aggiunto il balsamo, e dopo sei lavaggi il capello è ancora spento, il colpevole probabilmente non era mai stato nel flacone. In quel caso un risciacquo finale acidificato, o un filtro sul soffione, sposta più della quarta sostituzione di prodotto.

Quando togliere i siliconi è un errore

Su capelli molto danneggiati, decolorati o con crespo severo il silicone fa un lavoro protettivo che nessun sostituto naturale replica alla stessa velocità. Rinunciarci per principio, in quei casi, significa peggiorare la condizione reale del capello per inseguire un'etichetta che non prometteva nulla di specifico.

Se sei in una di queste situazioni, pensaci due volte. Capelli decolorati o con schiariture ripetute: la cuticola è compromessa in modo strutturale, il silicone è una protezione meccanica contro la rottura da spazzolatura e da phon, e toglierla espone la fibra. Crespo severo in clima umido: la pellicola idrofoba è la barriera più efficace contro l'umidità che entra nel fusto e lo gonfia. Capelli molto lunghi e sottili con punte fragili: la scorrevolezza riduce la trazione durante il districamento, e meno trazione significa meno rotture.

C'è poi il caso di chi sta bene com'è. Se il tuo shampoo attuale contiene siliconi, i tuoi capelli sono lucidi, non pesanti, si pettinano bene e il cuoio capelluto sta tranquillo, non c'è un problema da risolvere. Cambiare per allinearsi a una tendenza è il modo più efficace di trasformare una situazione che funziona in una che non funziona.

Se invece vuoi tenere i siliconi ma ridurre l'accumulo, la strada intermedia esiste e la suggerisce il lavoro di Gruber citato sopra: preferisci le formule che accanto al silicone hanno un polimero cationico, oppure quelle con siliconi PEG-modificati e volatili, e inserisci un lavaggio chiarificante ogni tre o quattro settimane. Ottieni la resa senza il deposito progressivo.

C'è infine una situazione in cui il silicone non è una scelta estetica ma una difesa: i capelli sottoposti a stress meccanico ripetuto. Se usi la piastra o il phon a temperatura alta più volte a settimana, la pellicola distribuisce il calore in modo più uniforme e riduce la trazione della spazzola sul capello bagnato, che è il momento in cui la fibra è più vulnerabile. Toglierla senza sostituirla con un termoprotettore vero significa scambiare un problema cosmetico con un problema strutturale — e le rotture, a differenza dell'opacità, non si risolvono con il lavaggio successivo.

Domande frequenti

Le sette domande che tornano più spesso su questo tema, con la risposta breve. Sono quasi tutte varianti della stessa incertezza di fondo: quale delle due esclusioni conta davvero, e cosa succede ai capelli quando si smette di usare i siliconi.

I parabeni negli shampoo sono pericolosi?

No, non nei prodotti che compri legalmente in Europa. I cinque parabeni per cui mancavano dati di sicurezza sono vietati dal 2014, e i quattro ancora ammessi hanno limiti di concentrazione fissati per legge, con propilparabene e butilparabene tenuti sotto un tetto più severo di quello che il parere scientifico europeo riteneva sufficiente. Nello shampoo, per giunta, il tempo di contatto è di pochi secondi e il prodotto si risciacqua.

Uno shampoo senza parabeni è senza conservanti?

No, ed è bene che non lo sia. Un prodotto acquoso senza conservanti si contamina in poche settimane. Al posto dei parabeni troverai sodio benzoato, potassio sorbato, fenossietanolo, benzil alcol, cedenti di formaldeide come la diazolidinil urea, oppure isotiazolinoni. Alcune di queste molecole, in ambulatorio dermatologico, danno più reazioni allergiche dei parabeni che hanno sostituito.

Come faccio a sapere se il mio shampoo ha i siliconi?

Guarda la lista ingredienti e cerca le parole che finiscono in -cone, -conol o -siloxane. Se ne trovi una nelle prime cinque voci, il silicone è presente in quantità significativa. Se compare dopo il Parfum o il conservante, è sotto l'1% e conta poco. Attenzione anche a "silicone quaternium" e ai nomi lunghi che contengono "sil".

Se tolgo i siliconi i capelli tornano come prima?

I capelli tornano al loro stato reale, che è una cosa diversa. Il silicone non danneggia e non ripara: maschera. Togliendolo vedi il danno che c'era già, e da quel momento puoi lavorarci sopra con condizionanti che agiscono sulla fibra. Il capello già cresciuto non si ripara, ma lo si può proteggere meglio.

Uno shampoo senza siliconi va bene per i capelli ricci?

Spesso sì, ed è il profilo che ne trae il vantaggio più evidente: il riccio ha bisogno che l'idratazione entri nel fusto, e la pellicola siliconica la tiene fuori tanto quanto tiene fuori l'umidità. Serve però compensare con un balsamo o un leave-in generoso, altrimenti il riccio si secca e si spezza.

Posso alternare uno shampoo senza siliconi a uno normale?

Sì, ed è una strategia sensata più che un compromesso. Molti si trovano bene usando il prodotto senza siliconi come lavaggio abituale e uno shampoo tradizionale una volta ogni tre o quattro settimane, per rimuovere gli accumuli di qualunque origine: siliconi, polimeri cationici, oli, calcare dell'acqua.

Senza siliconi i capelli si spezzano di più?

Solo se togli anche il condizionamento. La scorrevolezza serve davvero a ridurre la trazione quando pettini: se elimini il silicone e non metti nulla al suo posto, il pettine tira e le punte si rompono. Con un balsamo adeguato il rischio si annulla, e su capelli non danneggiati la differenza non è percepibile.

Le fonti scientifiche di questa guida

Abbiamo aperto e letto ogni studio citato, riportiamo la conclusione per intero e non solo la metà che sostiene la nostra tesi, e segnaliamo i conflitti d'interesse quando ci sono. Se una fonte ha un limite, lo trovi scritto accanto alla fonte e non nascosto in fondo.

• Sukakul, Chaweekulrat, Limphoka e Boonchai, Contact Dermatitis, 2019 — revisione retrospettiva di 2.803 pazienti sottoposti a patch test all'ambulatorio di dermatite da contatto del Siriraj Hospital, Bangkok, fra il 2006 e il 2018. Reazioni al paraben mix in calo significativo; MCI/MI dal 2,4% al 10,7%, ma in discesa nell'ultimo biennio. Nessun finanziamento industriale dichiarato. Scheda dello studio su PubMed
• Guo e Kannan, Environmental Science & Technology, 2013 — analisi di 170 prodotti per la cura personale raccolti ad Albany, New York, di cui 41 a risciacquo e 109 da non risciacquare; stima della dose dermica giornaliera. Studio di esposizione, non di tossicità, su mercato statunitense precedente alle restrizioni europee. Autori del New York State Department of Health e della SUNY Albany. Scheda dello studio su PubMed
• Gavazzoni Dias, de Almeida, Cecato, Adriano e Pichler, International Journal of Trichology, 2014 — misura del pH di 123 shampoo di marchi internazionali più rassegna della letteratura sul rapporto fra pH, carica superficiale del fusto e danno cuticolare. Non è uno studio clinico su persone; gli autori dichiarano di non avere conflitti d'interesse e scrivono essi stessi che manca un intervallo di pH standardizzato. Scheda dello studio su PubMed
• Gruber, Lamoureux, Joshi e Moral, Journal of Cosmetic Science, 2001 — misura per fluorescenza a raggi X del dimethicone depositato su ciocche di capelli vergini dopo lavaggi ripetuti con shampoo modello. Accumulo progressivo in assenza di polimero cationico, deposito stabile in presenza di polyquaternium-10. Conflitto d'interesse: gli autori lavoravano per Amerchol Corporation, produttore dei polimeri cationici che risultano risolutivi. Scheda dello studio su PubMed
• Liu, Graf, Hub e Kellermeier, ACS Omega, 2022 — caratterizzazione con AFM, XPS, angolo di contatto e gascromatografia inversa di ciocche di capelli decolorati trattati con emulsioni con e senza siliconi. In vitro su ciocche, non su persone. Conflitto d'interesse: tutti gli autori sono ricercatori BASF, che produce gli ingredienti alternativi ai siliconi risultati efficaci, benché la dichiarazione formale nel paper indichi assenza di interessi concorrenti. Scheda dello studio su PubMed
• da Gama, Franca-Stefoni, Sa-Dias, Bedin, Baby e Velasco, Journal of Cosmetic Dermatology, 2018 — confronto fra agenti condizionanti, fra cui il PEG-12 dimethicone, su capelli caucasici trattati con tinta ossidativa; misure di perdita proteica, pettinabilità e resistenza alla rottura su quindici campioni per gruppo. Università di San Paolo, Brasile. Scheda dello studio su PubMed

Per il quadro normativo abbiamo consultato il Regolamento (CE) 1223/2009 sui prodotti cosmetici e i suoi allegati II e V, il Regolamento (UE) 358/2014 che vieta i cinque parabeni a catena lunga, il Regolamento (UE) 1004/2014 che fissa il tetto dello 0,14% per propilparabene e butilparabene, i pareri del Comitato scientifico per la sicurezza dei consumatori (SCCS) sui parabeni e il Regolamento (UE) 2024/1328, che modifica l'Allegato XVII del REACH restringendo D4, D5 e D6 nei cosmetici.