Migliori sieri all'acido salicilico: quale concentrazione serve davvero

Apri sei sieri all'acido salicilico, leggi l'INCI di ognuno e trovi una cosa scomoda: in due la percentuale non è dichiarata, in uno l'acido salicilico non compare affatto — c'è un suo derivato — e in un altro il numero grande stampato sulla confezione non si riferisce al salicilico ma alla somma di cinque ingredienti diversi. Questa classifica parte dalle formule proprio per quel motivo.

L'acido salicilico è un beta-idrossiacido liposolubile: a differenza degli alfa-idrossiacidi si scioglie nel sebo ed entra nel poro, invece di lavorare solo in superficie. È per questo che resta l'attivo di riferimento su punti neri, pori visibili e pelle mista che si lucida a metà pomeriggio. Ed è anche l'attivo che viene usato peggio: troppo spesso, insieme a cose che non tollera, in dosi che nessuno ha verificato.

Sotto trovi quanto salicilico serve davvero, che differenza c'è fra siero, tonico e soluzione anidra, i sei prodotti selezionati confrontando INCI e formati, e la parte che i confronti online saltano quasi sempre: i casi in cui il BHA non è la scelta giusta per la tua pelle.

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Quanto acido salicilico serve davvero in un siero viso

Nei cosmetici che restano sulla pelle l'Unione Europea consente al massimo il 2% di acido salicilico, ed è la stessa concentrazione su cui poggia gran parte degli studi cosmetici. Sotto lo 0,5% l'attivo tende a essere più un nome in etichetta che un esfoliante funzionante.

Il 2% è un tetto di legge, non una scelta di marketing

Il Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici inserisce l'acido salicilico nell'Allegato III fra le sostanze soggette a restrizione, con un limite del 2,0% nei prodotti da non risciacquare diversi da quelli per capelli. Quando invece è usato come conservante rientra nell'Allegato V, e lì il tetto scende allo 0,5%.

La conseguenza pratica è netta: un siero venduto legalmente in Europa non può contenere più del 2% di acido salicilico, punto. Se una confezione ti promette il 5, il 7 o il 10 per cento, quel numero si riferisce ad altro. Non a un'infrazione, quasi mai: a un'etichetta scritta per sembrare più potente di quanto la legge permetta di essere.

Perché «complesso al 7%» non significa 7% di salicilico

È il caso del siero Garnier di questa selezione. Il «7% complesso» dichiarato in fronte è la somma di niacinamide, glicerina, acido lattico, acido salicilico ed estratto di centella asiatica: cinque ingredienti sommati, non un attivo solo. La stessa cifra letta come «7% di acido salicilico» sarebbe illegale in un leave-on europeo, e infatti nessuno la scrive in quei termini.

Non è un inganno tecnico ed è una pratica diffusa. Ma se compri sulla base di quel numero stai comprando un totale, non una dose. La lettura corretta è sempre la stessa: guarda dove cade l'acido salicilico nella lista INCI, non quanto è grande il numero sul davanti.

Come capire se il salicilico in etichetta sta facendo qualcosa

L'INCI si legge in ordine decrescente di quantità fino all'1%; sotto quella soglia l'ordine è libero. Il metodo veloce: se l'acido salicilico compare nella prima metà della lista, tipicamente prima o subito dopo i polioli, sei in una zona di concentrazione utile. Se compare in coda, accanto a conservanti e profumo, è verosimilmente sotto lo 0,5% e sta lavorando poco.

Attenzione anche al contrario: una percentuale alta non è automaticamente meglio. Un 2% mal formulato, usato tutte le sere su una pelle che non lo regge, produce più danni di un 1% usato tre volte a settimana. Il ragionamento vale per tutta la famiglia degli acidi, come spieghiamo nella guida su differenze fra AHA e BHA.

Siero, tonico o soluzione: il formato cambia la routine più della percentuale

Un tonico esfoliante si passa su tutto il viso e si esaurisce in fretta; un siero si dosa a gocce sulle zone che ne hanno bisogno; una soluzione liquida sta a metà. A parità di percentuale il formato decide quanta pelle esponi all'acido e quante volte a settimana puoi permettertelo.

Cosa cambia davvero fra i tre formati

Il tonico o lozione esfoliante — nella nostra selezione è il Collistar da 100 ml — nasce per l'uso esteso e frequente, quindi tende a percentuali prudenti e a basi ricche di umettanti. Il siero da 30 ml è l'opposto: dose concentrata, applicazione mirata, e un flacone che se lo usi su tutto il viso ogni sera dura poco più di un mese.

Le vecchie soluzioni anidre, formulate in glicole invece che in acqua, promettevano una penetrazione più costante perché l'acido non precipita. Oggi sono quasi sparite dal mercato di massa: The Ordinary ha riformulato la sua in base acquosa e la versione anidra non è più il riferimento che era. Se la cerchi per abitudine, sappi che il prodotto attuale è un'altra cosa.

Il pH conta quanto la concentrazione, e quasi nessuno lo dichiara

L'acido salicilico è attivo in forma acida: serve un pH intorno a 3-4 perché una quota apprezzabile della molecola resti indissociata e riesca a entrare nel poro. Sopra un pH di 4,5 la stessa percentuale rende molto meno. Il problema è che il pH non è un'informazione obbligatoria e la stragrande maggioranza dei marchi non lo pubblica.

Da qui una regola pratica utile: le formule brevi, senza tamponi complessi e senza troppi estratti, tendono a essere più prevedibili. Non perché «meno ingredienti è meglio», ma perché su una lista di otto voci puoi ancora ragionare, su una di trenta no.

Come abbiamo selezionato questi sei prodotti

Abbiamo lavorato su schede tecniche, liste INCI complete e recensioni verificate aggregate, non su prove sulla pelle. I criteri sono cinque, applicati nello stesso ordine a tutti i candidati, e sono anche il motivo per cui alcuni prodotti molto pubblicizzati non compaiono in questa lista.

Attivo identificabile nell'INCI. Deve comparire salicylic acid o un suo derivato dichiarato. Abbiamo escluso i prodotti che rivendicano un'azione BHA basandosi solo su estratto di corteccia di salice, la cui resa in acido salicilico è bassa e non standardizzata.

Concentrazione dichiarata o deducibile. Preferenza netta ai marchi che scrivono la percentuale. Dove non è dichiarata abbiamo usato la posizione in INCI come indicatore, e lo diciamo esplicitamente nei contro invece di mascherarlo.

Formato coerente con l'uso reale. Un 30 ml e un 100 ml non sono la stessa cosa applicati con lo stesso gesto. Il formato pesa nella valutazione perché determina se il prodotto ti dura una stagione o tre settimane.

Evidenze riferite all'attivo, non al marchio. Abbiamo cercato la letteratura sull'acido salicilico e sui coadiuvanti presenti nelle formule, verificando ogni studio citato. Nessuno di questi prodotti ha uno studio clinico proprio, e quando uno studio è finanziato dal produttore lo segnaliamo.

Coerenza fra promessa e formula. Se una confezione dice «per pelli sensibili» e nell'INCI ci sono alcol denaturato e profumo, lo scriviamo nei contro. Vale anche quando il prodotto ci piace: è successo con due dei sei in classifica.

Restano fuori i detergenti al salicilico, che agiscono a risciacquo e non sono confrontabili con un leave-on, e le formule con acido salicilico presente solo come conservante. Se stai valutando l'esfoliazione chimica in generale e non solo il BHA, il confronto più ampio è nella nostra selezione di esfolianti chimici per il viso.

Il confronto in una tabella

Le due colonne che cambiano davvero la scelta sono l'attivo dichiarato e la presenza di alcol denaturato e profumo. Il resto — texture, packaging, profumo di formulazione — pesa sull'esperienza d'uso ma non sull'efficacia.

Prodotto	Formato	Attivo esfoliante	Alcol denat. / profumo	Per chi	Fascia
La Roche-Posay Effaclar Siero Peeling	30 ml, siero	Salicilico 1,5% + glicolico 3,5% + LHA 0,45%	Entrambi presenti	Pelle grassa già abituata agli acidi	€€€
The Ordinary Salicylic Acid 2% Solution	30 ml, soluzione	Salicilico 2%	Nessuno dei due	Chi vuole il tetto UE senza fronzoli	€
Paula's Choice 2% BHA Esfoliante Liquido	30 ml, liquido	Salicilico 2%	Nessuno dei due	Chi cerca l'INCI più corto possibile	€€
Collistar Attivi Puri Lozione Salicilico + Niacinamide	100 ml, lozione	Salicilico, percentuale non dichiarata	Nessuno dei due	Uso quotidiano esteso, anche su schiena e petto	€€
Garnier Salicylic 7-Day Clinical	30 ml, siero	Complesso 7%, salicilico in coda all'INCI	Entrambi presenti	Chi punta soprattutto alla niacinamide	€
La Saponaria Acido Salicilico Siero Viso	30 ml, siero	Betaine salicylate, percentuale non dichiarata	Nessuno dei due	Pelle reattiva, preferenza per il certificato bio	€€

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I sei sieri all'acido salicilico, dal più completo al più delicato

L'ordine tiene conto della formula, del formato e della coerenza fra ciò che il prodotto promette e ciò che l'INCI conferma. Non è una classifica di potenza: il primo non è il più adatto a tutti, ed è anche quello che una pelle reattiva dovrebbe evitare.

1. La Roche-Posay Effaclar Siero Peeling Ultra-Concentrato

È l'unico della selezione che dichiara tutte e tre le percentuali: acido salicilico 1,5%, acido glicolico 3,5% e LHA (capriloil salicilico) allo 0,45%, con niacinamide alta in lista. La combinazione ha una logica precisa. Il glicolico lavora in superficie sulla grana, il salicilico entra nel poro, e l'LHA è un derivato lipofilo con penetrazione più lenta che, secondo una rassegna sulle caratteristiche del C8-lipoidrossiacido pubblicata sul Journal of Cosmetic Dermatology, mantiene un'azione esfoliante e anticomedogenica anche a concentrazioni molto basse. Va detto che quella rassegna è firmata da ricercatori L'Oréal, cioè dal gruppo che ha sviluppato la molecola.

A chi serve: pelle grassa o mista con pori visibili e texture irregolare, già abituata agli acidi. Per chi non va bene: l'alcol denaturato è il secondo ingrediente della lista e c'è profumo in coda. Su una pelle reattiva o con barriera già provata è il candidato sbagliato, ed è il motivo per cui non lo consigliamo come primo BHA della vita.

2. The Ordinary Salicylic Acid 2% Solution

Il 2% pieno, dichiarato, in una formula da undici ingredienti senza profumo e senza alcol. La versione attuale è in base acquosa: chi ricorda la vecchia soluzione anidra troverà una texture diversa, più leggera e più veloce ad asciugare. C'è del saccharide isomerate, un umettante che trattiene acqua nello strato corneo e smorza un po' la sensazione di secchezza tipica del BHA.

A chi serve: a chi vuole la concentrazione massima consentita senza pagare per una base elaborata, e a chi sta costruendo una routine per brufoli sottopelle e comedoni chiusi. Per chi non va bene: fra gli ingredienti c'è cocamidopropil dimetilamina, un derivato tensioattivo che su pelle già irritata può pizzicare; e 30 ml usati su tutto il viso ogni sera durano poco.

3. Paula's Choice 2% BHA Esfoliante Viso Liquido

Otto ingredienti in tutto: acqua, due polioli, acido salicilico, un solubilizzante, estratto di tè verde, soda per il pH e un chelante. È l'INCI più corto della categoria e non c'è nulla dentro che serva solo a far bella figura sull'etichetta. Il tè verde (Camellia oleifera) è un antiossidante lenitivo, non un attivo protagonista, e la formula non finge il contrario.

A chi serve: a chi ha già capito che con gli acidi le liste brevi sono più prevedibili, e a chi vuole poter attribuire un eventuale rossore a una causa sola. Per chi non va bene: la consistenza è acquosissima e cola, quindi va picchiettata con le mani o dosata su un dischetto — con qualche spreco. Il taglio da 30 ml è il formato prova, non quello da uso quotidiano prolungato.

4. Collistar Attivi Puri Lozione Acido Salicilico + Niacinamide

Undici ingredienti, nessun profumo, nessun alcol, e cento millilitri: è il formato più generoso della selezione, l'unico che ha senso usare anche su schiena e petto senza contare le gocce. La base con glicerina, propandiolo e gomma di acacia rende l'esfoliazione più morbida di quanto ci si aspetti da una lozione.

A chi serve: a chi vuole un gesto quotidiano leggero su tutto il viso, non un trattamento d'urto. Per chi non va bene: nessuna percentuale è dichiarata, e sia il salicilico sia la niacinamide compaiono dopo la gomma di acacia, il che suggerisce dosaggi prudenti — sulla niacinamide, in particolare, siamo probabilmente lontani dal 2% usato nello studio di Draelos sulla produzione di sebo facciale, che peraltro aveva mostrato una riduzione significativa del tasso di escrezione sebacea nel gruppo giapponese ma non in quello caucasico. Ed è una lozione: chi cerca un siero mirato resterà deluso.

5. Garnier Salicylic 7-Day Clinical

Qui il numero in copertina va smontato, perché è il caso di scuola di questa pagina. Il «7% complesso» è la somma di niacinamide, glicerina, acido lattico, acido salicilico e centella asiatica. Nell'INCI la niacinamide è in terza posizione — quindi c'è, e in dose credibile — mentre l'acido salicilico compare in fondo, poco prima del profumo. È un siero alla niacinamide con una spolverata di BHA, non il contrario.

A chi serve: a chi vuole soprattutto niacinamide e centella su pelle impura, accettando che l'esfoliazione sia marginale. Per chi non va bene: la confezione dice «per pelli sensibili», ma l'alcol denaturato è il secondo ingrediente e il profumo è in lista. Sono due voci che con quel claim convivono male, e lo segnaliamo perché nessun altro confronto lo fa.

6. La Saponaria Acido Salicilico Siero Viso Biologico

Va detto subito, perché è il dato che cambia tutto: nell'INCI non compare acido salicilico. Compare betaine salicylate, un derivato più delicato e più tollerato, in terza posizione dopo acqua e succo d'aloe. La regola di conversione che circola nel settore — 4% di betaine salicylate per eguagliare il 2% di acido salicilico — proviene da test in vivo del produttore della materia prima e non è mai stata confermata da studi indipendenti. La Saponaria, dal canto suo, non dichiara alcuna percentuale.

A chi serve: a chi ha pelle reattiva, non tollera il salicilico puro e vuole una certificazione biologica reale, con base di aloe e acqua di melissa da upcycling. Per chi non va bene: se cerchi la potenza del 2% questo non è il prodotto, e il nome sulla confezione promette un ingrediente che nella lista non c'è nella forma che ti aspetti. C'è alcol benzilico come conservante, in genere ben tollerato ma non irrilevante per chi ha allergie da contatto note.

Come inserirlo in routine senza sfasciare la barriera

Il salicilico non va introdotto tutti i giorni e non va introdotto insieme ad altro. La regola che funziona è banale e quasi nessuno la rispetta: un attivo nuovo alla volta, tre settimane di osservazione, e un'idratante che lavori mentre l'acido esfolia.

Le prime tre settimane

Parti da due sere a settimana, non consecutive, su pelle asciutta. Se dopo dieci giorni non c'è bruciore né desquamazione, sali a tre. L'uso quotidiano ha senso solo con formule diluite tipo lozione, e comunque non è un obiettivo: la costanza a bassa frequenza batte l'intensità a singhiozzo. Sopra il prodotto acido serve sempre un'idratante — sulla pelle grassa una texture in gel, come quelle della nostra selezione di creme idratanti per pelle grassa.

Una nota controintuitiva: esfoliare non significa necessariamente disidratare. In uno studio prospettico di 21 giorni su un gel all'acido salicilico pubblicato sul Journal of Cosmetic Dermatology, quarantadue persone con acne lieve-moderata hanno mostrato sebo in calo del 23,65% e perdita d'acqua transepidermica in miglioramento. È un risultato incoraggiante, ma va letto per quello che è: nessun gruppo di controllo, tre settimane soltanto, e autori affiliati al gruppo che produce il prodotto testato.

Cosa non abbinare la stessa sera

Retinolo e acido salicilico nella stessa applicazione sono la causa più comune di barriera compromessa che vediamo raccontata nelle recensioni. Non è una questione di reazione chimica: è che sommi due stimoli sul turnover. Alternali su sere diverse. Stesso ragionamento con gli AHA: se già usi un siero all'acido glicolico, non serve aggiungere il BHA la stessa sera — serve capire quale dei due sta lavorando sul tuo problema.

La niacinamide invece si abbina bene, e la vecchia storia dell'incompatibilità con gli acidi è stata smontata da tempo. Applica prima l'acido, aspetta che asciughi, poi il resto. La vitamina C sta meglio al mattino, non per divieto ma per buon senso di sequenza.

Purging o irritazione: come distinguerli

Il purging è un'accelerazione del turnover: escono nei punti in cui ti vengono già i brufoli, sono brufoli normali, e passano più in fretta del solito. L'irritazione è un'altra cosa: micro-bollicine rosse ravvicinate, senza pus, anche in zone dove di solito non hai nulla, spesso con bruciore e pelle che tira.

La finestra ragionevole del purging è due-sei settimane. Se a otto settimane la situazione peggiora ancora, non stai aspettando che passi: stai usando un prodotto troppo aggressivo o troppo spesso. Sospendi, ricostruisci la barriera per due settimane con detergente delicato e idratante, poi eventualmente riprendi a frequenza dimezzata.

Per chi l'acido salicilico non è la scelta giusta

Il BHA è un ottimo attivo per la pelle grassa e mista, e un pessimo attivo fuori da quel perimetro. Ci sono almeno tre situazioni in cui la risposta onesta è che dovresti guardare altrove, e nessuna delle tre ha a che fare con la qualità del prodotto.

Pelle molto secca o barriera già compromessa

Su una pelle che desquama, tira dopo la detersione e reagisce al freddo, il salicilico peggiora il quadro invece di risolverlo. I comedoni su pelle secca esistono, ma si trattano con esfolianti più delicati — l'acido mandelico, per la molecola più grande e la penetrazione più lenta, è di solito la scelta più sensata. Prima si ripara, poi si esfolia. Mai il contrario.

Rosacea e pelle con reattività vascolare

La rosacea non è acne, anche quando i papulo-pustolosi si somigliano. Su una pelle con vasi reattivi qualunque esfoliante chimico rischia di alimentare il rossore di fondo, e il salicilico non fa eccezione. Se hai flushing, bruciore al calore o rossore persistente su guance e naso, il problema va inquadrato da un dermatologo prima di scegliere un acido: sbagliare qui costa mesi.

Gravidanza e allattamento

Qui la voce popolare è più drastica della letteratura. Una rassegna del programma Motherisk sulla sicurezza dei prodotti per la pelle in gravidanza, pubblicata su Canadian Family Physician, osserva che l'acido salicilico topico penetra in minima parte e che, con l'eccezione di idrochinone e tretinoina, questi prodotti agiscono localmente producendo livelli sistemici trascurabili. Va però pesato per quello che è: una rubrica di risposta clinica, non uno studio.

La posizione ragionevole resta prudenziale. Su superfici piccole e con concentrazioni cosmetiche il rischio è basso; su tutto il viso, tutti i giorni, per nove mesi, la decisione non la prende un articolo di blog. Se l'acne è di origine ormonale — situazione frequentissima in gravidanza e dopo il parto — vale la pena capire prima il meccanismo, come spieghiamo nella guida sull'acne ormonale.

Cosa dice la ricerca, e cosa non dice

L'acido salicilico è usato da più di un secolo e questo genera un'impressione di solidità che i dati non confermano del tutto. Sull'efficacia cosmetica esistono studi, ma sono piccoli, spesso senza controllo e quasi sempre finanziati da chi vende il prodotto.

Il limite comune agli studi che trovi citati

La revisione Cochrane del 2020 sui trattamenti topici per l'acne — quarantanove studi, 3.880 partecipanti — è la sintesi più autorevole disponibile, e sull'acido salicilico è deliberatamente cauta: confrontato con la tretinoina non emergono differenze rilevanti sull'autovalutazione dei pazienti, ma su un solo studio da 46 persone e con evidenza di qualità bassa. Gli autori concludono che servono confronti diretti metodologicamente più robusti.

Il quadro non migliora guardando i lavori più recenti. Uno studio randomizzato in doppio cieco del 2025 ha confrontato una routine cosmetica con lozione al 2% di acido salicilico contro adapalene 0,1% più perossido di benzoile su acne lieve-moderata, trovando efficacia comparabile e meno secchezza a quattro settimane per il regime cosmetico. Solo che i partecipanti erano 54 in tutto, il centro era uno solo, e gli autori sono dipendenti dell'azienda che produce la routine testata. Non è un motivo per scartare il dato: è un motivo per non venderlo come prova definitiva. Il salicilico funziona su comedoni e pori, il consenso clinico su questo è ampio; la letteratura che lo quantifica è più fragile di quanto il marketing suggerisca.

Tre cose sopravvalutate sull'acido salicilico

Non tutto quello che si legge su questo attivo regge alla verifica. Tre convinzioni in particolare fanno spendere soldi male e usare i prodotti peggio di come andrebbero usati.

Non «apre» i pori e non li rimpicciolisce. Svuota il poro dal materiale che lo distende, e un poro svuotato appare più piccolo. Ma la dimensione è genetica e non cambia: se un prodotto ti promette pori ridotti in modo permanente ti sta vendendo un effetto ottico temporaneo. Realistico, utile, non permanente.

L'estratto di corteccia di salice non è acido salicilico. Contiene salicina, che nella pelle si converte in quantità minime e non standardizzate. Le formule «BHA naturale» costruite solo su willow bark hanno un'azione esfoliante che nel migliore dei casi è marginale. È un buon antiossidante, non un sostituto.

Non sostituisce un trattamento medico. Sull'acne infiammatoria vera, con noduli e cisti, un cosmetico al 2% non è lo strumento giusto e insistere fa perdere tempo prezioso — che nelle cicatrici si paga. Il salicilico è formidabile su punti neri, comedoni chiusi, texture e lucidità. Fuori da lì serve un dermatologo.

Domande frequenti sui sieri all'acido salicilico

Quante volte a settimana si usa un siero all'acido salicilico?

Due sere a settimana per le prime due-tre settimane, poi tre se la pelle risponde bene. L'uso quotidiano ha senso solo con lozioni diluite e su pelle grassa collaudata. La frequenza giusta è la massima che non produce bruciore, secchezza o desquamazione: quella soglia è personale e va trovata salendo, non partendo dall'alto.

Meglio mattina o sera?

Sera, nella maggior parte dei casi. Non perché il salicilico sia fotosensibilizzante di per sé, ma perché un'esfoliazione regolare rende la pelle più vulnerabile al sole. Se lo usi al mattino, la protezione solare non è un consiglio ma un requisito. Di sera semplifichi la vita alla tua routine e alla tua barriera.

Si può usare insieme alla niacinamide?

Sì. La presunta incompatibilità fra niacinamide e acidi è un mito da forum, smentito nella pratica formulativa: diversi prodotti li contengono entrambi nella stessa formula, incluso il Collistar di questa selezione. L'ordine sensato è acido prima, si lascia asciugare, poi niacinamide e idratante.

Acido salicilico o acido glicolico: quale scegliere?

Dipende dal problema, non dalla potenza. Il salicilico è liposolubile ed entra nel poro: è la scelta per punti neri, comedoni chiusi e lucidità. Il glicolico lavora in superficie sulla grana, sulla luminosità e sulle discromie post-acneiche. Su pelle mista con entrambi i problemi si alternano su sere diverse, mai insieme.

Va bene per gli adolescenti?

Dai dodici-tredici anni in su l'uso cosmetico è ordinario e il salicilico è uno degli attivi più sensati sull'acne comedonica giovanile. Sui bambini più piccoli il quadro è diverso: nel 2025 il Comitato scientifico europeo per la sicurezza dei consumatori ha pubblicato un parere sull'esposizione all'acido salicilico nella fascia 3-10 anni che raccomanda limiti molto più bassi di quelli generali.

Perché il mio siero pizzica appena lo applico?

Un pizzicore lieve di dieci-venti secondi su pelle appena detersa è comune e non indica un danno. Un bruciore che dura minuti, o che si accompagna a rossore diffuso, indica che la barriera non è nelle condizioni di ricevere l'acido. Applicalo su pelle completamente asciutta, mai subito dopo un detergente aggressivo, e riduci la frequenza.

Il flacone da 30 ml quanto dura davvero?

Con tre applicazioni a settimana su tutto il viso, un 30 ml copre in genere due-tre mesi; usato ogni sera scende sotto il mese e mezzo. È l'unico motivo per cui, a parità di formula, un formato più grande può valere più di una percentuale leggermente superiore: l'esfoliazione chimica dà risultati solo se la porti avanti nel tempo.